Summons from the state attorney

Moroni – Courthouse:

I had already been here the night before. To no avail. There wasn’t enough time left before the end of the workday. After an uncertain night, we’re back—with flashing lights on the bed of a police pickup truck. I don’t know what’s supposed to happen now. I still haven’t received any information. Using my broken French, I explain my story to the prosecutor, then to the attorney general, and to others. Then everything happens rapidly. My belongings end up in a car—and so do I.

The twist

“Welcome to the Comoros. You’re free now!” a muscular guy greets me in German. Somewhat confused, I look at him. We’re in one of the best restaurants in town. Sitting across from me are men of influence—as I soon find out. A few apologies follow. Once again, I recount my story. Then I can finally breathe a sigh of relief. I spend three days with one of the three men, taking care of everything else. By the very next morning, I’m holding my “laissez-passer” from the French Embassy in my hand. A simple piece of paper, signed by the consul, is the only form of identification I currently possess. Now I have to decide. Either I fly back to Germany or to Dar es Salaam to get a new passport. In the end, I book a flight to Tanzania. If I’d had a few more days to think it over calmly, the decision would probably have been different.

A short freedom

I’ve been moving about freely on „Grande Comore“—the largest of the three main islands of the Comoros—for just under two weeks now. You can read all about my experiences in my blog post on the subject. It’s the last evening before my return trip. I wake up confused just before midnight. An unusual noise at my hotel room door woke me up. Still half-asleep, I open the door. Standing before me are familiar faces: I already know these police officers from the precinct. “Come with us!” one of the officers says to me, and that’s all. He glares at me. He’s been doing this for the past two weeks at the police station. So far, I haven’t exchanged a single word with him. Sandwiched between two police officers, I take a seat in the back seat. At least I’m spared the cargo area. My questions about why this is happening fall on deaf ears. Either they’re not allowed to tell me, or they don’t want to—but it’s likely that the lower-ranking officers don’t even know themselves.

Race Against Time

The next day, a race against time begins. My flight leaves just before 1:00 p.m.—I want to leave the station by then. Meanwhile, there’s been a change in leadership. My new contact seems eager to help—but is initially at a loss. A few minutes before the scheduled departure, we leave the police station with the sirens blaring, heading for the airport. What a taxi service! And the treatment at the airport is almost like that of a super VIP. Past all the lines—straight to the person in charge. But we’re too late. The plane’s doors are already closed. I know all too well what’s coming next: another night at the police station. Two days later, I’m on the plane—finally! The Attorney General personally took care of it and sincerely apologized several times. At last, I’m completely free again—well, as free as one can be without a passport.

The end

“Anything that can go wrong will go wrong”—Murphy’s Law. The process of getting my new passport will provide the ultimate proof of this law. After waiting for more than a month, I received a message from the embassy: Unfortunately, the Federal Printing Office made a mistake while printing your new passport. We cannot tell you at this time when the new passport will arrive. So, I’ll just have to keep waiting. Just under two months after I submitted my application, I finally hold my new passport in my hands—now I’m truly free.

Vorladung beim Staatsanwalt

Moroni – Justizpalast:

Ich war bereits am Vorabend hier. Ohne Erfolg. Die Zeit bis zum Feierabend hat nicht mehr gereicht. Nach einer ungewissen Nacht kommen wir wieder zurück – mit Blaulicht auf der Ladefläche eines Pickups der Polizei. Ich weiß nicht, was jetzt passieren soll. Noch immer habe ich keine Auskunft. Mit meinem brüchigen Französisch erkläre ich dem Staatsanwalt meine Geschichte, dann dem Generalstaatsanwalt und weiteren Personen. Dann geht alles auf einmal schnell. Meine Sachen landen in einem Auto – ebenso wie ich.

Die Wendung

„Willkommen auf den Komoren. Du bist jetzt frei!“, begrüßt mich ein muskulöser Typ auf Deutsch. Etwas irritiert schaue ich ihn an. Wir befinden uns in einem der besten Restaurants der Stadt. Mir gegenüber sitzen Männer mit Einfluss – wie ich bald herausfinde. Es folgen einige Entschuldigungen. Ein weiteres Mal gebe ich meine Geschichte zum Besten. Dann kann ich in Ruhe durchatmen. Drei Tage verbringe ich bei einem der drei Männer. Und erledige alles Weitere. Bereits am nächsten Morgen halte ich mein „laissez-passer“ von der französischen Botschaft in der Hand. Ein einfaches Stück Papier, unterschrieben vom Konsul, ist das einzige Ausweisdokument, das ich im Moment besitze. Jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder ich fliege nach Deutschland oder nach Dar-es-Salaam zurück für einen neuen Reisepass. Schlussendlich buche ich einen Flug nach Tansania. Hätte ich noch ein paar Tage mehr in Ruhe darüber nachgedacht, die Entscheidung wäre vermutlich anders ausgefallen.

Eine kurze Freiheit

Knapp zwei Wochen bewege ich mich nun frei auf „Grande Comore“, der größten der drei Hauptinseln der Komoren. Alle meine Erfahrungen dazu findet ihr in meinem Beitrag dazu. Es ist der letzte Abend vor meiner Rückreise. Verwirrt wache ich um kurz vor Mitternacht auf. Ein ungewöhnlicher Lärm an meiner Hotelzimmertür hat mich aufgeweckt. Verschlafen öffne ich die Tür. Vor mir stehen bekannte Gesichter: Ich kenne die Polizisten bereits vom Kommissariat. „Mitkommen!“, meint einer der Polizisten nur zu mir. Grimmig schaut er mich an. Das hat er in den zwei Wochen auf der Polizeistation bereits so gemacht. Bisher habe ich kein Wort mit ihm gewechselt. Eingeklemmt zwischen zwei Polizisten nehme ich auf der Rückbank Platz. Zumindest bleibt mir die Ladefläche erspart. Meine Nachfragen nach dem Warum verhallen. Man darf oder möchte es mir nicht sagen – aber wahrscheinlich wissen die rangniedrigen Polizisten es selbst nicht.

Wettlauf gegen die Zeit

Am nächsten Tag beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Mein Flug geht um kurz vor ein Uhr mittags – bis dahin möchte ich die Station verlassen. In der Zwischenzeit hat die Führung gewechselt. Meine neue Ansprechpartnerin zeigt sich bemüht – aber zunächst hilflos. Wenige Minuten vor dem regulären Abflug verlassen wir die Polizeistation mit Blaulicht in Richtung Flughafen. Was ein Taxiservice. Und die Behandlung am Flughafen kommt einer Super VIP-Behandlung nahe. Vorbei an allen Warteschlangen – direkt zum Verantwortlichen. Aber wir sind zu spät. Das Flugzeug ist bereits geschlossen. Was jetzt kommt, kenne ich bereits zur Genüge: eine weitere Nacht bei der Polizei. Am übernächsten Tag sitze ich im Flugzeug – endlich! Der Generalstaatsanwalt hat sich persönlich darum gekümmert und sich noch mehrere Male aufrichtig entschuldigt. Endlich bin ich wieder komplett frei – nun ja, so frei, wie man eben ohne Reisepass sein kann.

Das Ende

„Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen“, Murphys Law. Der Prozess für meinen neuen Reisepass wird noch den endgültigen Beweis für das Gesetz erbringen. Nach mehr als einem Monat warten die Nachricht der Botschaft: Leider ist der Bundesdruckerei beim Druck ihres neuen Reisepasses ein Fehler unterlaufen. Wir können ihnen im Moment nicht sagen, wann der neue Reisepass dann ankommen wird. Also heißt es, weiter warten. Knapp zwei Monate nach meinem Antrag halte ich meinen neuen Reisepass dann endlich in den Händen – jetzt bin ich wirklich frei.

How I Finance Myself Through Stocks

Financing is one of the most common questions I’ve been asked during my bike trip around the world, which has now lasted more than five years. Unfortunately, I can’t talk about that until the statute of limitations has expired. But all joking aside, I didn’t rob a bank to finance this trip. As we all know, banks are more likely to rob us. And that brings us to the beginning of my financing story. 2008: The global financial crisis—everything is in the doldrums. Stocks, too. The perfect time for me to get started. I began investing my money with small, cautious investments. Fortunately, from that point on, the stock market mainly moved in one direction—upward. Of course, I’m not offering investment advice here. Do your own thorough research, and don’t blame me for the next financial crisis.

To illustrate this, here’s a simple example that you can easily verify using many different savings calculators online. If you invest €10 per day over 15 years at a realistic annual return of 5%, the €54,000 you contribute will eventually grow to about €80,000.

Passive Income from Dividends and Interest

I now hold many stocks and ETFs that also pay dividends, providing me with a passive income of about 100 € per month. This is in addition to the roughly 20 € in interest I’m currently earning on my checking account. Through perseverance, I’ve managed to grow the wealth I’ve earned without taking on too much risk. As you can see, none of this is impossible to achieve. I started my journey with a total of about 50,000 € in savings. I was able to do this partly because I’d never owned a car before my trip. Aside from cycling, I never had any expensive hobbies or status symbols. During that time, I tried to set aside as much money as possible and live frugally.

My budget

My budget has been about 27,400 € over the last 1,860 days. That’s just under €15 per day. That’s my total travel budget so far, including food, lodging, spare parts, visas, insurance, and miscellaneous expenses. If I subtract the approximately €9,100 in income from various sources, my trip has cost me about €18,300. That works out to about €10 per day after expenses.

Overview expenses

credit cards

I carry two separate credit cards while traveling: a Visa card and a Mastercard. For longer trips, I’d recommend having both. In Africa, for example, it’s much easier to withdraw cash or make payments with a Visa card. My Visa card is from TradeRepublic, where I also have an account and a brokerage account. For withdrawals up to €100, I pay a €1 fee. Everything above that is free. Additionally, fees from the ATM operator may apply. My Mastercard is a prepaid card from Revolut. With it, I can withdraw up to €200 per month for free. This can be useful, since in many countries people pay with cash a lot, and credit cards aren’t very widespread.

Insurances

As you’ve probably already noticed, insurance makes up part of my expenses. Even for trips lasting up to five years, you can still get affordable travel health insurance. For the first five years, I was insured with HanseMerkur, which consistently receives good ratings in Finanztest’s reviews. I think the insurance company’s accounting department was very happy with my policy. Fortunately, I rarely get sick. I’ve only filed a single claim for about €35 over the past five years. It took a while, but eventually, it went smoothly. Since I’ve reached the maximum coverage period of five years, I’ve switched to Genki. I can’t say much about it yet, though, since I’ve only been with them for a short time.

Conclusion

As for my budget, I have to say that I’m definitely one of the more frugal travelers. I do a lot of wild camping, cook for myself, or eat inexpensive street food. I spend many of my nights in basic accommodations, even though I often wish I had air conditioning. In addition, during the first two years, I spent a lot of time in the extremely hospitable countries of the Middle East, which made traveling there quite affordable.

Meine Finanzierung mithilfe von Aktien

Die Finanzierung ist eine der häufigsten Fragen während meiner inzwischen mehr als fünfjährigen Weltreise mit dem Fahrrad. Darüber kann ich leider erst sprechen, wenn alles verjährt ist. Aber mal Spaß beiseite. Ich habe keine Bank ausgeraubt, um diese Reise zu finanzieren. Die Banken rauben uns bekanntlich eher aus. Und damit sind wir am Anfang meiner Finanzierungsgeschichte. 2008: Die Weltfinanzkrise – alles ist am Boden. Auch die Aktien. Der perfekte Zeitpunkt für mich, um einzusteigen. Mit kleinen, verhaltenen Investments beginne ich, mein Geld anzulegen. Glücklicherweise kennt der Aktienmarkt von da an hauptsächlich eine Richtung – nach oben. Ich betreibe hier natürlich keine Anlageberatung. Informiert euch gründlich und macht mich nicht für die nächste Finanzkrise verantwortlich.

Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel, das ihr mit vielen verschiedenen Sparplanrechnern im Internet einfach nachrechnen könnt. Bei einem Investment von 10 € pro Tag über 15 Jahre hinweg und bei einer realistischen Rendite von 5 % pro Jahr werden aus den eingezahlten 54.000 € schlussendlich etwa 80.000 €.

Passives Einkommen dank Dividenden und Zinsen

Inzwischen halte ich viele Aktien und ETFs, die auch Dividenden ausschütten, und mir so ein passives Einkommen von etwa 100 € im Monat bescheren. Zusätzlich zu den etwa 20 € Zinsen, die ich im Moment etwa auf mein Tagesgeld bekomme. Mit meiner Ausdauer habe ich es geschafft, mein erarbeitetes Vermögen ohne allzu große Risiken zu vermehren. Wie ihr seht, ist das alles nicht unmöglich zu erreichen. Meine Reise habe ich mit insgesamt etwa 50.000 € an Ersparnissen begonnen. Das habe ich auch geschafft, weil ich vor meiner Reise nie ein Auto besessen habe. Abseits vom Radfahren hatte ich nie teure Hobbys oder Statussymbole. In dieser Zeit habe ich versucht, so viel wie möglich Geld auf die Seite zu legen und sparsam zu leben.

Mein Buch als Einkommensquelle

Mein Budget

Mein Budget liegt bei etwa 27.400 € über die letzten 1860 Tage. Das sind knapp 15 € pro Tag. Das ist das komplette Budget meiner Reise bisher. Inklusive Essen, Unterkünfte, Ersatzteile, Visa, Versicherungen und Sonstiges. Ziehe ich davon noch die etwa 9.100 € Einnahmen aus verschiedenen Quellen ab, hat mich meine Reise etwa 18.300 € gekostet. Das entspricht netto etwa 10 € pro Tag.

Übersicht Ausgaben

Kreditkarten

Während der Reise habe ich zwei unabhängige Kreditkarten. Eine Visa-Karte und eine Mastercard. Für längere Reisen würde ich beide empfehlen. In Afrika ist es beispielsweise um einiges leichter, Geld mit der Visa-Karte abzuheben oder zu bezahlen. Meine Visa-Karte ist von TradeRepublic. Dort habe ich auch ein Konto und ein Depot. Für Abhebungen bis 100 € zahle ich 1 € Gebühr. Alles darüber ist kostenlos. Zusätzlich können noch Gebühren des Geldautomatenbetreibers kommen. Meine MasterCard ist eine Prepaidkarte von Revolut. Dort kann ich bis 200 € maximal im laufenden Monat kostenlos Geld abheben. Das kann nützlich sein, da in vielen Ländern viel mit Bargeld bezahlt wird und Kreditkarten nicht sehr weitverbreitet sind.

Versicherungen

Wie euch wahrscheinlich bereits aufgefallen ist, bilden Versicherungen einen Teil meiner Kosten. Selbst für Reisen bis zu fünf Jahren kann man immer noch eine günstige Reisekrankenversicherung abschließen. Die ersten fünf Jahre war ich bei der HanseMerkur versichert, die auch im Test von Finanztest regelmäßig gute Noten erhält. Die Buchhaltung der Versicherung hat sich, glaube ich, sehr über meine Versicherung gefreut. Glücklicherweise bin ich sehr selten krank. Eine einzige Erstattung von etwa 35 € habe ich während der letzten fünf Jahre beantragt. Das hat etwas gedauert, war aber schlussendlich problemlos. Seit ich den Maximalbetrag von 5 Jahren voll gemacht habe, bin ich zu Genki gewechselt. Dazu kann ich aber bisher wenig sagen, da ich erst kurze Zeit dort bin.

Fazit

Zum Budget muss ich sagen, dass ich definitiv einer der sparsameren Reisenden bin. Ich campe viel wild, koche selbst oder esse günstiges Streetfood. Ich verbringe viele meiner Nächte in einfachen Unterkünften, auch wenn ich mir öfter mal eine Klimaanlage wünschen würde. Zudem habe ich in den ersten beiden Jahren viel Zeit in den überaus gastfreundlichen Ländern im Nahen Osten verbracht, die dadurch recht günstig waren.

Nützliche Informationen

Meine Visa-Kreditkarte habe ich von Traderepublic. Weitere Informationen findet ihr hier
Meine MasterCard habe ich bei Revolut. Weitere Informationen findet ihr hier
Zufrieden war ich mit meiner Versicherung bei der HanseMerkur. hier

Die Links sind alle frei von Sponsoring. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, kauft mein Buch oder schreibt mir.

Getting to Petauke

Lusaka: I’ve been here for several days now when I suddenly start feeling sick. I struggle with a fever all night. After 24 hours, it’s all over. It might also be because of the malaria medication I took right away. Julien has also arrived in town, meanwhile. More than a year ago, I met the cyclist from French-speaking Switzerland in Angola. Now our paths have crossed again. Together, we ride along the well-maintained road to Petauke. That’s where the famous “Old Petauke Road” begins. Almost every touring cyclist who rides through Zambia knows this road.

Old Petauke Road

The first day is still relatively easy. It’s more downhill than uphill. The gravel road is in good condition, and we can ride on it almost the entire way. Today, we’re spared the trouble of pushing our bikes. We pass through many small villages with children asking us for candy. A sure sign that we aren’t the only cyclists who’ve passed through here. We spend the night with “His Royal Highness,” the regional chief. As befits someone of his stature, he has a large palace, an almost even larger TV, and the best internet connection in the area thanks to Starlink.

into the wildlife corridor

The next morning, we set out early and, after a few kilometers, sign the local rangers’ “guest book.” From here on, things get interesting. Over the next 80 kilometers or so, there’s a chance we’ll encounter wild animals. The road gets rougher. Sometimes we’re riding on nothing more than a narrow single-track trail. To our frustration, the sand also gets deeper in some spots, forcing us to push our bikes a few times. The presence of elephants is evident from large piles of dung on and beside the trail. Today, however, we only encounter wild animals on our plates. In a small village, we’re served hippopotamus meat. One of the animals was recently shot by a hunting tourist. The meat stays with the local population. Just a few kilometers further on, we pitch our tent at the Malama Umoyo Bush Camp, owned by Chris, a Welshman. As long as no other tourists are occupying the expensive chalets, it’s possible to camp. On Chris’s advice and in consultation with the locals, our campsite is right on the cliff overlooking the Luangwa River. Since elephants are afraid of heights and don’t dare come here—and lions prefer to walk along the narrow path—a spectacular sunset and sunrise the next morning are included. The hippos are bathing in the river. The surrounding bush is teeming with life. It almost feels like being in Jurassic Park.

Wildlife

After a quiet night without lions or elephants, we set off for Mfuwe, 50 kilometers away. Soon, we notice the first signs of animals on the road—which is now easier to drive on again—as we pass the expensive lodges. Judging by the footprints, lions, elephants, giraffes, and antelopes seem to cross the gravel road here regularly. We see elephants crossing the road several hundred meters away from us. We’ll see even more of them today—fortunately, at a safe distance beside the road. We don’t spot any lions—but they’ve probably known about our passage for quite some time. Instead, we encounter a few tsetse flies. The little pests even manage to bite through our clothing. The painful bites are still itchy two days later. Without any further incidents, we reach the Wildlife Camp in Mfuwe a short time later. The camp truly lives up to its name. Elephants wander through the camp several times, and some people even encounter lions when they go to the bathroom at night. The view over the Luangwa River feels almost like something out of a National Geographic film.

Farewell

In the end, we stay here for three days. That’s partly because the malaria I caught in Lusaka flares up again and keeps me down for several days. I experience everything from feverish dreams to an elevated resting heart rate and a poor appetite. Julien, on the other hand, eats enough for two during the break. It’s only after three more days at another nearby camp that I’m finally able to continue my journey, feeling recovered. From now on, I’ll have to do everything on my own again. In Chipata, Julien and I go our separate ways again. We’d been traveling together for just under three weeks. It was a fun time. And it showed me yet another way to travel. Instead of wild camping, with his open and humorous manner, he went to hospitals and churches and often arranged a nice spot for us to camp. Sometimes even with a hot shower. He’s continuing on to Malawi; for me, the journey continues to the southwest of the country.

Useful information

The route: komoot ridewithgps
Our Campground in Mfuwe/South Luangwa: Wildlife Camp (Camping – 15 USD per person)

Anreise nach Petauke

Lusaka: Inzwischen bin ich bereits mehrere Tage hier, als ich mich auf einmal schlecht fühle. Die ganze Nacht kämpfe ich mit Fieber. Nach 24 Stunden ist alles vorbei. Möglicherweise auch aufgrund der Malaria-Medikamente, die ich direkt genommen habe. Inzwischen ist auch Julien in der Stadt angekommen. Vor mehr als einem Jahr habe ich den Fahrradfahrer aus der französischen Schweiz in Angola getroffen. Jetzt kreuzen sich unsere Wege erneut. Gemeinsam fahren wir auf der gut ausgebauten Straße nach Petauke. Dort beginnt die berühmte „Old Petauke Road“. Beinahe jeder Reiseradler, der durch Sambia fährt, kennt diese Straße.

Old Petauke Road

Der erste Tag ist noch relativ einfach. Es geht mehr bergab als bergauf. Die Schotterpiste ist in gutem Zustand und wir können sie beinahe durchgehend befahren. Heute bleibt uns das Schieben erspart. Wir durchqueren viele kleine Dörfer mit Kindern, die uns nach Süßigkeiten fragen. Ein untrügliches Zeichen, dass wir nicht die einzigen Radfahrer sind, die hier durchgekommen sind. Die Nacht verbringen wir bei „seiner Königlichen Hoheit“, dem Chef der Region. Wie es sich für einen solchen gehört, hat er einen großen Palast, einen beinahe noch größeren Fernseher und die beste Internetverbindung in der Umgebung dank Starlink.

In den Wildlife Korridor

Am nächsten Morgen machen wir uns früh auf den Weg und verewigen uns nach wenigen Kilometern im „Gästebuch“ der örtlichen Ranger. Ab hier wird es interessant. Auf den nächsten etwa 80 Kilometern besteht die Möglichkeit, wilden Tieren zu begegnen. Die Straße nimmt an Qualität ab. Manchmal fahren wir nur auf einem kleinen Single-Trail. Ebenso nimmt der Sand an manchen Stellen zu unserer Frustration zu, sodass wir einige, wenige Male sogar schieben müssen. Die Anwesenheit von Elefanten wird durch große Haufen Kot auf und neben dem Weg deutlich. Wilde Tiere begegnen uns heute allerdings nur auf dem Teller. In einem kleinen Dorf serviert man uns Flusspferd-Fleisch. Vor kurzem wurde eines der Tiere von einem Jagdtouristen erschossen. Das Fleisch bleibt bei der lokalen Bevölkerung. Nur wenige Kilometer weiter schlagen wir unser Zelt im Malama Umoyo Bush Camp des walisischen Besitzers Chris auf. Solange keine anderen Touristen die teuren Chalets besetzen, ist es möglich, zu campen. Unser Platz zum Campen ist auf Anraten von Chris in Absprache mit den Einheimischen direkt an der Klippe zum Luangwa-Fluss. Da die Elefanten Höhenangst haben und sich nicht hierher trauen – und die Löwen laufen lieber auf dem kleinen Pfad. Ein spektakulärer Sonnenuntergang wie auch Aufgang am nächsten Morgen ist inklusive. Die Flusspferde baden im Fluss. Der Busch um uns herum lebt. Es fühlt sich beinahe an, wie bei Jurassic Park.

Die Wilde Tierwelt

Nach einer ruhigen Nacht ohne Löwen oder Elefanten machen wir uns auf den Weg in das 50 Kilometer entfernte Mfuwe. Schon bald fallen uns die ersten Spuren von Tieren, auf der nun wieder besser befahrbaren Straße vorbei an den teuren Lodges, auf. Löwen, Elefanten, Giraffen und Antilopen scheinen hier, den Fußabdrücken nach zu urteilen, regelmäßig die Schotterstraße zu überqueren. Wir erleben Elefanten, die mehrere hundert Meter von uns entfernt, über die Straße laufen. Wir bekommen heute noch mehr davon zu Gesicht. Glücklicherweise in genügend Abstand neben der Straße. Löwen bekommen wir keine zu Gesicht – aber sie haben wahrscheinlich schon lange Kenntnis von unserer Durchfahrt. Dafür treffen wir einige Tsetsefliegen. Die kleinen Biester schaffen es sogar, durch Kleidung zu beißen. Die schmerzhaften Stiche jucken auch noch zwei Tage später. Ohne weitere Zwischenfälle erreichen wir wenig später das Wildlife-Camp in Mfuwe. Das Camp trägt seinen Namen zu Recht. Mehrere Male laufen Elefanten durch das Camp, manch einer begegnet beim nächtlichen Toilettengang sogar Löwen. Der Blick über den Luangwa fühlt sich beinahe an, wie in einem Film von National Geographic.

Abschied

Letztendlich bleiben wir drei Tage hier. Das liegt auch daran, dass meine Malaria aus Lusaka wiederkommt und mich mehrere Tage beschäftigt. Von Fieberträumen, über einen erhöhten Ruhepuls bis zu wenig Appetit ist alles dabei. Dafür isst Julien für zwei Personen während der Pause.  Erst nach drei weiteren Tagen in einem anderen nahen Camp, kann ich endlich wieder erholt weiterfahren. Künftig muss ich alles wieder alleine machen. In Chipata trennen sich die Wege von Julien und mir wieder. Knapp drei Wochen waren wir gemeinsam unterwegs. Es war eine lustige Zeit. Und sie hat mir noch einmal eine andere Art des Reisens gezeigt. Anstatt Wildcamping ist er mit seiner offenen und witzigen Art in Krankenhäuser und zu Kirchen gegangen und hat uns oft einen schönen Platz zum Zelten organisiert. Manchmal sogar mit einer heißen Dusche. Er fährt weiter nach Malawi, für mich geht es weiter in den Südwesten des Landes.

Hilfreiche Informationen

Die Route: komoot ridewithgps
Unser Campingplatz in Mfuwe/South Luangwa: Wildlife Camp (Camping – 15 US-Dollar pro Person)