Getting to Petauke

Lusaka: I’ve been here for several days now when I suddenly start feeling sick. I struggle with a fever all night. After 24 hours, it’s all over. It might also be because of the malaria medication I took right away. Julien has also arrived in town, meanwhile. More than a year ago, I met the cyclist from French-speaking Switzerland in Angola. Now our paths have crossed again. Together, we ride along the well-maintained road to Petauke. That’s where the famous “Old Petauke Road” begins. Almost every touring cyclist who rides through Zambia knows this road.

Old Petauke Road

The first day is still relatively easy. It’s more downhill than uphill. The gravel road is in good condition, and we can ride on it almost the entire way. Today, we’re spared the trouble of pushing our bikes. We pass through many small villages with children asking us for candy. A sure sign that we aren’t the only cyclists who’ve passed through here. We spend the night with “His Royal Highness,” the regional chief. As befits someone of his stature, he has a large palace, an almost even larger TV, and the best internet connection in the area thanks to Starlink.

into the wildlife corridor

The next morning, we set out early and, after a few kilometers, sign the local rangers’ “guest book.” From here on, things get interesting. Over the next 80 kilometers or so, there’s a chance we’ll encounter wild animals. The road gets rougher. Sometimes we’re riding on nothing more than a narrow single-track trail. To our frustration, the sand also gets deeper in some spots, forcing us to push our bikes a few times. The presence of elephants is evident from large piles of dung on and beside the trail. Today, however, we only encounter wild animals on our plates. In a small village, we’re served hippopotamus meat. One of the animals was recently shot by a hunting tourist. The meat stays with the local population. Just a few kilometers further on, we pitch our tent at the Malama Umoyo Bush Camp, owned by Chris, a Welshman. As long as no other tourists are occupying the expensive chalets, it’s possible to camp. On Chris’s advice and in consultation with the locals, our campsite is right on the cliff overlooking the Luangwa River. Since elephants are afraid of heights and don’t dare come here—and lions prefer to walk along the narrow path—a spectacular sunset and sunrise the next morning are included. The hippos are bathing in the river. The surrounding bush is teeming with life. It almost feels like being in Jurassic Park.

Wildlife

After a quiet night without lions or elephants, we set off for Mfuwe, 50 kilometers away. Soon, we notice the first signs of animals on the road—which is now easier to drive on again—as we pass the expensive lodges. Judging by the footprints, lions, elephants, giraffes, and antelopes seem to cross the gravel road here regularly. We see elephants crossing the road several hundred meters away from us. We’ll see even more of them today—fortunately, at a safe distance beside the road. We don’t spot any lions—but they’ve probably known about our passage for quite some time. Instead, we encounter a few tsetse flies. The little pests even manage to bite through our clothing. The painful bites are still itchy two days later. Without any further incidents, we reach the Wildlife Camp in Mfuwe a short time later. The camp truly lives up to its name. Elephants wander through the camp several times, and some people even encounter lions when they go to the bathroom at night. The view over the Luangwa River feels almost like something out of a National Geographic film.

Farewell

In the end, we stay here for three days. That’s partly because the malaria I caught in Lusaka flares up again and keeps me down for several days. I experience everything from feverish dreams to an elevated resting heart rate and a poor appetite. Julien, on the other hand, eats enough for two during the break. It’s only after three more days at another nearby camp that I’m finally able to continue my journey, feeling recovered. From now on, I’ll have to do everything on my own again. In Chipata, Julien and I go our separate ways again. We’d been traveling together for just under three weeks. It was a fun time. And it showed me yet another way to travel. Instead of wild camping, with his open and humorous manner, he went to hospitals and churches and often arranged a nice spot for us to camp. Sometimes even with a hot shower. He’s continuing on to Malawi; for me, the journey continues to the southwest of the country.

Useful information

The route: komoot ridewithgps
Our Campground in Mfuwe/South Luangwa: Wildlife Camp (Camping – 15 USD per person)

Anreise nach Petauke

Lusaka: Inzwischen bin ich bereits mehrere Tage hier, als ich mich auf einmal schlecht fühle. Die ganze Nacht kämpfe ich mit Fieber. Nach 24 Stunden ist alles vorbei. Möglicherweise auch aufgrund der Malaria-Medikamente, die ich direkt genommen habe. Inzwischen ist auch Julien in der Stadt angekommen. Vor mehr als einem Jahr habe ich den Fahrradfahrer aus der französischen Schweiz in Angola getroffen. Jetzt kreuzen sich unsere Wege erneut. Gemeinsam fahren wir auf der gut ausgebauten Straße nach Petauke. Dort beginnt die berühmte „Old Petauke Road“. Beinahe jeder Reiseradler, der durch Sambia fährt, kennt diese Straße.

Old Petauke Road

Der erste Tag ist noch relativ einfach. Es geht mehr bergab als bergauf. Die Schotterpiste ist in gutem Zustand und wir können sie beinahe durchgehend befahren. Heute bleibt uns das Schieben erspart. Wir durchqueren viele kleine Dörfer mit Kindern, die uns nach Süßigkeiten fragen. Ein untrügliches Zeichen, dass wir nicht die einzigen Radfahrer sind, die hier durchgekommen sind. Die Nacht verbringen wir bei „seiner Königlichen Hoheit“, dem Chef der Region. Wie es sich für einen solchen gehört, hat er einen großen Palast, einen beinahe noch größeren Fernseher und die beste Internetverbindung in der Umgebung dank Starlink.

In den Wildlife Korridor

Am nächsten Morgen machen wir uns früh auf den Weg und verewigen uns nach wenigen Kilometern im „Gästebuch“ der örtlichen Ranger. Ab hier wird es interessant. Auf den nächsten etwa 80 Kilometern besteht die Möglichkeit, wilden Tieren zu begegnen. Die Straße nimmt an Qualität ab. Manchmal fahren wir nur auf einem kleinen Single-Trail. Ebenso nimmt der Sand an manchen Stellen zu unserer Frustration zu, sodass wir einige, wenige Male sogar schieben müssen. Die Anwesenheit von Elefanten wird durch große Haufen Kot auf und neben dem Weg deutlich. Wilde Tiere begegnen uns heute allerdings nur auf dem Teller. In einem kleinen Dorf serviert man uns Flusspferd-Fleisch. Vor kurzem wurde eines der Tiere von einem Jagdtouristen erschossen. Das Fleisch bleibt bei der lokalen Bevölkerung. Nur wenige Kilometer weiter schlagen wir unser Zelt im Malama Umoyo Bush Camp des walisischen Besitzers Chris auf. Solange keine anderen Touristen die teuren Chalets besetzen, ist es möglich, zu campen. Unser Platz zum Campen ist auf Anraten von Chris in Absprache mit den Einheimischen direkt an der Klippe zum Luangwa-Fluss. Da die Elefanten Höhenangst haben und sich nicht hierher trauen – und die Löwen laufen lieber auf dem kleinen Pfad. Ein spektakulärer Sonnenuntergang wie auch Aufgang am nächsten Morgen ist inklusive. Die Flusspferde baden im Fluss. Der Busch um uns herum lebt. Es fühlt sich beinahe an, wie bei Jurassic Park.

Die Wilde Tierwelt

Nach einer ruhigen Nacht ohne Löwen oder Elefanten machen wir uns auf den Weg in das 50 Kilometer entfernte Mfuwe. Schon bald fallen uns die ersten Spuren von Tieren, auf der nun wieder besser befahrbaren Straße vorbei an den teuren Lodges, auf. Löwen, Elefanten, Giraffen und Antilopen scheinen hier, den Fußabdrücken nach zu urteilen, regelmäßig die Schotterstraße zu überqueren. Wir erleben Elefanten, die mehrere hundert Meter von uns entfernt, über die Straße laufen. Wir bekommen heute noch mehr davon zu Gesicht. Glücklicherweise in genügend Abstand neben der Straße. Löwen bekommen wir keine zu Gesicht – aber sie haben wahrscheinlich schon lange Kenntnis von unserer Durchfahrt. Dafür treffen wir einige Tsetsefliegen. Die kleinen Biester schaffen es sogar, durch Kleidung zu beißen. Die schmerzhaften Stiche jucken auch noch zwei Tage später. Ohne weitere Zwischenfälle erreichen wir wenig später das Wildlife-Camp in Mfuwe. Das Camp trägt seinen Namen zu Recht. Mehrere Male laufen Elefanten durch das Camp, manch einer begegnet beim nächtlichen Toilettengang sogar Löwen. Der Blick über den Luangwa fühlt sich beinahe an, wie in einem Film von National Geographic.

Abschied

Letztendlich bleiben wir drei Tage hier. Das liegt auch daran, dass meine Malaria aus Lusaka wiederkommt und mich mehrere Tage beschäftigt. Von Fieberträumen, über einen erhöhten Ruhepuls bis zu wenig Appetit ist alles dabei. Dafür isst Julien für zwei Personen während der Pause.  Erst nach drei weiteren Tagen in einem anderen nahen Camp, kann ich endlich wieder erholt weiterfahren. Künftig muss ich alles wieder alleine machen. In Chipata trennen sich die Wege von Julien und mir wieder. Knapp drei Wochen waren wir gemeinsam unterwegs. Es war eine lustige Zeit. Und sie hat mir noch einmal eine andere Art des Reisens gezeigt. Anstatt Wildcamping ist er mit seiner offenen und witzigen Art in Krankenhäuser und zu Kirchen gegangen und hat uns oft einen schönen Platz zum Zelten organisiert. Manchmal sogar mit einer heißen Dusche. Er fährt weiter nach Malawi, für mich geht es weiter in den Südwesten des Landes.

Hilfreiche Informationen

Die Route: komoot ridewithgps
Unser Campingplatz in Mfuwe/South Luangwa: Wildlife Camp (Camping – 15 US-Dollar pro Person)

On the „onion boat“ – A Journey Full of Obstacles

It’s Wednesday morning. I’ve been on the cargo ship for over 40 hours now. We should have been in the Comoros by now. Instead, we’re just about five kilometers from the port in Kilwa — the starting point of our journey. We spend the first night in the harbor at low tide. We didn’t finish loading the ship in time. We’re ahead of schedule for the second night. But then the captain runs the ship aground on a sandbank. That means one more night. We’ve just finished breakfast, which consisted of rice and fish. For me, it goes both ways—and ultimately ends up with the fish. We’ve only just reached the open sea, and I’m already seasick. I spend the next few hours on the upper deck. Out there, we’ve made ourselves comfortable on a mattress that’s actually part of the cargo — just like the couch next to it. Only the food, consisting mostly of rice and fish, breaks up our routine. Slowly, I’m getting used to the ship’s rocking and the rhythm of the waves.

the lost passport

“In court and on the high seas, you’re in God’s hands.” I have no idea yet that the high seas will be the smaller of my problems. During the night on the high seas, more bad news reaches me. Less than 24 hours separate us from the port of Moroni in the Comoros. There, the captain rouses me from my sleep: “Do you have your passport with you?” he asks me. Tired, I shake my head and turn back over. Little did I know what that question would set in motion. But let’s go back to Tanzania for a moment: Before we left, I had given my passport to the first mate. The shipping company’s agency was supposed to handle the departure formalities. It would be the last time I’d see my passport. As the Comoros archipelago comes into view, I’m sitting on the captain’s bridge. The captain and the first officer are sitting across from me. “We have a problem,” the captain, who is from the Comoros, tells me. He continues in French: “Your passport is missing.” I’m still hoping it’s a misunderstanding — or that I misunderstood. Maybe it was just misplaced. I take the situation in stride: “It’ll turn up eventually,” I tell myself. By tomorrow or the day after, we’ll have solved the problem. I couldn’t be more wrong. And so an absurd story begins to unfold.

At the police station

Shortly afterward, I’m sitting with the captain in the immigration office, while the rest of our fellow travelers receive their entry stamps after just a few minutes and are gone again soon after. We’ll remain there for more than two hours. Then we’re taken to the police station in the back of a pickup truck. By now, at the very latest, it’s clear to me that this is a serious matter. But—probably to my great fortune—I don’t yet know at this point that I won’t be leaving the police station for the next 14 days…

Auf dem Frachtschiff – eine Überfahrt mit Hindernissen

Es ist Mittwochmorgen. Inzwischen bin ich seit über 40 Stunden auf dem Frachtschiff. Eigentlich könnten wir längst auf den Komoren sein. Stattdessen befinden wir uns gerade einmal etwa fünf Kilometer vom Hafen in Kilwa entfernt – dem Ausgangspunkt unserer Fahrt. Die erste Nacht verbringen wir bei Ebbe im Hafen. Wir sind nicht rechtzeitig fertig geworden mit dem Beladen des Schiffes. Für die zweite Nacht sind wir früher dran. Doch dann setzt der Kapitän das Schiff auf eine Sandbank. Das bedeutet eine zusätzliche Nacht. Gerade haben wir das Frühstück, bestehend aus Reis und Fisch, hinter uns gebracht. Bei mir geht es in beide Richtungen – und endet schließlich bei den Fischen. Wir haben gerade erst das offene Meer erreicht und ich bin bereits seekrank. Die nächsten Stunden verbringe ich auf dem Oberdeck. Draußen haben wir es uns auf einer Matratze gemütlich gemacht, die eigentlich zum Teil der Fracht gehört. Genauso wie die Couch daneben. Nur das Essen, größtenteils aus Reis und Fisch bestehend, reißt uns aus der Routine. Langsam gewöhne ich mich an das Schwanken des Schiffes und den Rhythmus der Wellen.

Der verlorene Reisepass

„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“ Ich ahne noch nicht, dass die hohe See mein kleineres Problem sein wird. Während der Nacht auf hoher See erreichen mich weitere schlechte Nachrichten. Weniger als 24 Stunden trennen uns vom Hafen in Moroni auf den Komoren. Da werde ich vom Kapitän aus dem Schlaf gerissen: „Hast du deinen Reisepass bei dir?“, fragt er mich. Müde schüttele ich den Kopf und drehe mich wieder um. Nicht ahnend, was diese Frage auslösen würde. Aber gehen wir noch einmal zurück nach Tansania: Vor der Abreise hatte ich meinen Reisepass an den Ersten Offizier gegeben. Die Agentur der Reederei sollte sich um die Ausreiseformalitäten kümmern. Es wird das letzte Mal sein, dass ich meinen Reisepass sehe. Als bereits die Inselgruppe der Komoren in Sicht kommt, sitze ich auf der Brücke. Mir gegenüber sitzen der Kapitän und der erste Offizier. „Wir haben ein Problem“, eröffnet mir der Kapitän, der von den Komoren kommt. Auf Französisch fährt er fort: „Dein Reisepass fehlt.“ Noch hoffe ich auf ein Missverständnis – oder dass ich es missverstanden habe. Vielleicht wurde er nur verlegt. Ich nehme die Situation gelassen hin: „Er wird schon wieder auftauchen“, sage ich mir. Morgen oder übermorgen werden wir das Problem gelöst haben. Ich könnte nicht falscher liegen. Damit nimmt eine absurde Geschichte ihren Lauf.

Bei der Polizei

Kurz darauf sitze ich gemeinsam mit dem Kapitän im Büro der Einwanderungsbehörde, während die weiteren Mitreisenden nach wenigen Minuten ihren Einreisestempel erhalten und bald darauf wieder verschwunden sind. Wir werden noch mehr als zwei Stunden vor Ort bleiben. Dann bringt man uns auf der Ladefläche eines Pick-ups in die Polizeistation. Spätestens jetzt wird mir klar, dass alles eine ernste Sache ist. Aber – wahrscheinlich zu meinem großen Glück – weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich die Polizeistation in den nächsten 14 Tagen nicht mehr verlassen werde.

The port of Dar es Salaam in Tanzania

How to find a cargo ship to the Comoros? The story begins in Dar es Salaam, Tanzania’s largest city. It is the end of 2025. I have no idea yet that this story will only truly come to an end six months later. But foremost, I’m trying to find a cargo ship bound for the Comoros from the port. Not an easy task – as it will soon turn out. Tanzania’s main port is huge. After numerous attempts, I finally find the right section, from which the ships set sail for the Comoros. Port 1 – just a few hundred metres west of the point where the ferries to Zanzibar depart. However, I have only managed the easiest part so far. The place is chaotic. A few porters are loitering around, looking for work. A man on a bicycle is selling coconuts. People with accreditation and yellow high-visibility vests are coming and going.

Research for information

I spend the next few days gathering information. It’s not that easy. The harbour is the sort of place where you ask five people and get five different answers. You get everything from ‘no problem’ to ‘possible’ to ‘impossible’. Getting into the harbour proves difficult. Security regulations, mistrust and communication problems make everything difficult. I can’t get the chance to speak directly to a captain. And then there’s the problem with Mayotte. The small French overseas department attracts illegal immigrants. As a result, ships heading for the southernmost island of the Comoros don’t take passengers on board.

New hopes in Kilwa

With a heavy heart, after two weeks I set off for Kilwa, where another opportunity happens to present itself. A Comoran cargo ship is anchored in the small harbour; the harbour is almost freely accessible, and the captain sees no problem in taking me on board. “We’re just waiting for some cargo, but we want to set off afterwards. Maybe in a week.” Finally, more than a month will pass before the ship finally sets sail. With no definite information and plenty of “maybes”. Anyone lacking patience will learn it here. When the time finally comes, I have no idea what kind of odyssey I’m embarking on. For me, it will even end in prison…

Useful Information

The port in Dar es Salaam: Gate 1 or Gate 2 (near the Central Police Station/Tanzania Port Authorities Headquarters)

the location: -6.823102, 39.285691 (Google Maps)

Price: Negotiable (between €150 and €200). Passengers from Tanzania and the Comoros pay 400,000 TZS (approximately €140 at the time)

Der Hafen von Dar es Salaam in Tansania

Wie finde ich ein Frachtschiff auf die Komoren? Die Geschichte fängt an in Dar es Salaam, der größten Stadt in Tansania. Wir befinden uns Ende des Jahres 2025. Noch ahne ich nicht, dass diese Geschichte erst ein halbes Jahr später wirklich enden wird. Aber zunächst einmal versuche ich, vom Hafen aus ein Frachtschiff auf die Komoren zu finden. Kein ganz einfaches Unterfangen – wie sich bald herausstellen wird. Der wichtigste Hafen in Tansania ist groß. Nach etlichen Versuchen finde ich endlich den passenden Abschnitt, von dem die Schiffe in Richtung Komoren ablegen. Port 1 – nur einige hundert Meter westlich von jenem Punkt, an dem die Fähren nach Sansibar ablegen. Damit habe ich jedoch erst den einfachsten Teil geschafft. Der Ort ist chaotisch. Einige Träger lungern herum, auf der Suche nach Arbeit. Ein Mann auf einem Fahrrad verkauft Kokosnüsse. Menschen mit Akkreditierungen und gelber Warnweste gehen ein und aus.

Auf der Suche nach Informationen

Die nächsten Tage verbringe ich damit, Informationen einzuholen. Gar nicht so einfach. Der Hafen ist ein Ort, an dem man fünf Personen fragt und dann fünf verschiedene Auskünfte bekommt. Von „kein Problem“ über „möglich“ bis zu „unmöglich“ ist alles dabei. Der Zutritt zum Hafen gestaltet sich als schwierig. Sicherheitsvorschriften, Misstrauen und Verständigungsprobleme machen alles schwer. Ich bekomme keine Möglichkeit, direkt mit einem Kapitän zu sprechen. Und dann ist da noch das Problem mit Mayotte. Das kleine französische Übersee-Department zieht illegale Einwanderer an. Daher nehmen die Schiffe, die die südlichste Insel der Komoren ansteuern, keine Passagiere mit.

Neue Hoffnung in Kilwa

Schweren Herzens fahre ich nach zwei Wochen weiter nach Kilwa, wo sich mir zufällig eine weitere Chance auftut. Ein komorisches Frachtschiff liegt im kleinen Hafen vor Anker, der Hafen ist beinahe offen zugänglich und der Kapitän sieht keine Probleme, mich mitzunehmen. „Wir warten nur auf einige Güter, wollen aber danach los. Vielleicht in einer Woche.“ Es wird schlussendlich mehr als ein Monat vergehen, bis das Schiff endlich ablegt. Ohne feste Informationen und mit vielen „Vielleichts“. Wer wenig Geduld hat, wird sie hier lernen. Als es endlich so weit ist, weiß ich nicht, auf was für eine Odyssee ich mich da einlasse. Sie wird für mich sogar im Gefängnis enden…

Hilfreiche Informationen

Der Hafen in Dar es Salaam: Gate 1 oder Gate 2 (nahe der Central Police Station/Tanzania Port Authorities Headquarters)

Die Location: -6.823102, 39.285691 (google maps)

Preis: Verhandlungssache (zwischen 150 € und 200 €). Passagiere aus Tansania und von den Komoren 400 000 TZS bezahlt (zu diesem Zeitpunkt etwa 140 €).